exSnake

Ok... recuperata a pelo... Grazie mille!!!

Riuppata!

Un attimo che risolvo, colpa di taptalk o del forum che non permette taptalk

Ragazzi prima di procedere volevo l'ok di qualcuno di voi, in questa penna causa in urto sono saltate tutte le piste sia del ground che le 4 superiori siete d'accordo con me col dire che queste che vedete nell'immagine sono le piste e dove esse vanno? Img originale Piste iPhone 5

E come si spacchetta!? Rognosetta!? Mio fratello per non so quale genio malefico gli sia passato per la testa ha smontato il pad della PS4 (per la serie: ingegneri quarantenni crescono) per togliere un pezzettino di plastica che gironzolava all'interno e faceva il solito rumorino che si ottiene dopo i vari urti che gli ha provocato a suon di bestemmie giocando a Fifa14 online, tentando di rimontarlo si è accorto che non funzionava più il tasto destro del D-Pad , dopo averlo disassemblato per bene ho scoperto che nonsocomediavoloabbiafatto ha fatto saltare la pista del ground sul prestampato, tranciata di netto solo quella (probabilmente esercitando una pressione nel tentare di riassemblarlo),c'è da dire che ha anche avuto c u l o in quanto il D-Pad destro è l'ultimo nella pista, altrimenti avrebbe fatto saltare non so quanti tasti, roba da non crederci, dopo averlo esaminato per qualche minuto e aver grattato con un cutter invano tentando di raggiungere un qualcosa che potesse trasportare elettricità, ci ho rinunciato e gli'è l'ho rimontato cosi com'era. Ma che diavolerie si inventano pur di nascondere sti circuiti stampati se cosi li possiamo chiamare. Sembra difficile da trovare... non mi sembra di averci mai fatto caso all'esistenza di una roba del genere....

Ragazzi, una curiosita che ho da sempre, ma quelle piste conduttive protette da film sopra e sotto che poi si premono tramite dei Gommini come diavolo si riparano? Non sono in rame, quindi col saldatore rischi solo di squagliare la plastica, non sono conduttive, col tester non trovi nessuna conducibilita' in quanto protette da una strana pellicola in film. Solo sottilissime e a volte hanno il film sia sopra che sotto, mi spiegate come funzionano?

Poco fa ho fatto un'altra prova ed ho notato ora un'altra cosa, collegando l'ali al monitor, ovvero il comportamento a carico, succede che l'alimentazione iniziale, di 21v tende a scendere fino ad arrivare a 19.40 quando succede cio: il monitor si spegne e riaccende e l'ali sbalza da 0v a 19.54v parecchie volte, finchè non mi decido di staccare l'alimentazione per evitare altri danni. Tra l'altro con la luminosita del monitor alta, si sente un fruscio costante all'interno dell'ali.

Sarò niubbo in ambito ma penso che questo pensiero assilla molti che come me si vedono costretti a dover cambiare un ali per un apparecchio. Cominciamo dal fatto che sto cambiando un ali per un monitor con MiniDin a 4 pin, l'ho aperto per vedere come si comportava a "vuoto" e ho visto che in uscita portava un tensione che oscillava dai 19.49 ai 20.80, innanzitutto mi chiedo se sia normale che oscillasse in quel modo, questo ali mi ha portato vari problemi tra alcuni di questi, mentre utilizzavo il monitor, se lo spegnevo e riaccendevo la luce rossa del monitor lampeggiava, doverlo lasciare spento/staccato l'alimentatore per 3-4min prima di ricollegarlo alla rete. Ho notato tra l'altro che una volta tolta l'alimentazione l'uscita mi continuava a segnare lo stesso voltaggio per molto tempo, probabilmente perché il condensatore non si scaricava essendo a vuoto giusto? Fatta questa premessa, dato che non sono in grado di capire il guasto, quale sia (troppa poca teoria di elettronica o inesperienza semplicemente), ho deciso di cambiarlo, l'ali segna come ingresso 110-240 50/60hz e come uscita invece 24v 5a corrente continua ovviamente, ora ho visto su internet che ci sono alimentatori da 9€ e addirittura chi lo vende a 80€ http://www.powerpayless.com/ac-adapter-replace-welltronics-wts-2405-power-supply.html http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-Switching-12V-5A-trimmerabile-Boxato-60W-/380668141738?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item58a196e0aa#ht_711wt_1163 Ora dato che il minidin 4pin lo posso recuperare dal vecchio ali (a meno che nn lo sistemo) mi spiegate cosa devo cercare per riutilizzare il mio monitor?

Aspettiamo tutti ansiosi, grazie di quello che ci stai facendo imparare, noi "niubbi" non abbiamo più riviste tipo "nuova elettronica" a supportarci, ma solo, si fa per dire, internet, che ha un grande difetto, la difficoltà di trovare materiale completo è alta e se nn sei bravo riesci solo a mettere insieme qualche pezzetto.

Ho cambiato il condensatore senza risultati, ho poi notato che effettuando una leggera pressione sul trasformatore, il rumore si affievoliva. Ora posso dedurre che il problema sia quest'ultimo? Se si, si può testare? Si trovano in giro? Sent from my iPhone 5 using ModdingStudio mobile app

Il problema so i negozi di elettronica che non ci so più, non i 40cent

I componenti sono piccoli questo rende difficile isolare il rumore, comunque quando lo stacco dalla corrente per 6 secondi circa, fa un rumore simile ma i "tic" si alternano sempre meno velocemente fino agli ultimi 2 tra i quali intercorrono 2-3 secondi e poi si spegne completamente. Provo a dissaldarlo e a testarlo o lo cambio direttamente?

Che rumore è questo? https://www.youtube.com/watch?v=m2Mkx77WYGw

Gli ho consigliato un monitor con ingresso HDMI, DVI, non credo che una persona spenda 2000€ con l'intenzione di collegare una scheda video senza uscita VGA, in VGA.

L'HDMI supporta fino a 1440p e la sua scheda video molto di più.

Mi sono espresso male, non intendevo precisamente i FULLHD, ma le TV in generale, anche se le TV FULLHD sono le maggior esponenti del famosissimo fenomeno dell'input lag, sarà per la grande distribuzione che avviene di queste TV, sarà per i pessimi processori di elaborazione che montano, ma l'80% degli attuali TV Full HD ha un input lag non da poco. Considerando dunque il fatto che questa LAG è dovuta come tu dici principalmente alla gestione delle alte frequenze dei TV 3D (dicasi anche: interpolation o backlight scanning) e soprattutto agli innumerevoli filtri (anti-aliasing, blur, effetti dei colori) che si prefissano di gestire i processori interni delle TV, questo fa si che l'immagine prima di venire visualizzata subisce queste modifiche che rendono molto più lungo il tempo che passa da "Ricezione immagine -> Elaborazione -> Visualizzazione a schermo" che una volta superati i 60ms diventa molto fastidioso e la maggior parte delle TV non riesce a ridurre al minimo il tempo che passa tra questi processi. Dato che un Monitor PC non ha bisogno di tutto questo, lasciando alle potenti componentistiche Hardware di cui un PC è dotato, anche la minima elaborazione, prima di inviarla a video, si presume che in questo caso l'input lag diminuisca tanto da sfiorare il nullo. Quindi a meno di una meticolosa ricerca nella speranza di trovare un buon TV con basso input lag (che nn sia un plasma, visti i consumi e il difetto dello stampaggio dell'immagine che accomuna alcuni) magari spendendo anche bei soldini, tanto vale puntare direttamente a un monitor PC, adatto al PC e non dannarsi l'anima. Oppure sbaglio? Tu usi una TV per il pc? Se si quale?

Che ci devi fare? Io con i toshiba ho una brutta esperienza con l'assistenza tecnica, al contrario, l'HP non ha mai fallito un colpo, ottima assistenza, ottimo rapporto qualita/prezzo e ottimi notebook. HP ha un'assistenza da far invidia Toshiba vs Asus a rapporto di prestazioni paghi un po di piu i toshiba Asus è una marca abbastanza affidabile.

Non si trovano a quel prezzo, altrimenti nn l'avrei preso su ebay. Il meno costoso è il Dell u2713 a 560€ è di marca ed ha un'assistenza con i fiocchi oltre che garanzia italiana, ma sono parecchi soldini in più (anche se devo dire che sono sempre convinto che risparmiare sul monitor è come risparmiare sulle ruote della macchina, controproducente se ti fai un pc con una config Medio-Alta). Se nn sei convinto fatti un giro su internet, leggiti un po di recensioni e poi valuta ma ti prego di nn prendere una TV per giocare, in game mode hanno input Lag dai 30ms in su, roba da pazzi insomma, su un pc del genere mettici un monitor per PC, nn ti rovini gli occhi e non avrai la sensazione che al posto di Jason Brody (cit. Far Cry 3) ci sia tua nonna che muove quell'arma con i tempi di reazione di una capra.

Le TV lasciale alle console imho, con una 780 nn devi proprio preoccuparti di dover fare uno sli per utilizzare quel monitor. Hai paura di dover giocare a Bioshock Infinite a "SOLI" 59fps? :asd: o a Far Cry 3 a Ultra High Details (il che significa anche effetti inutili e dispendiosi come il blur che a volte puo anche nn piacere e le ombre ad altissima qualita oltre che ad un AAx4 a quella risoluzione discutibile in quanto gia detto prima, difficilmente visibile con tutti quei pixel per point su un 27pollici) a "SOLI" 40FPS? Dai... di cosa stiamo parlando? Un monitor che ti durerà altri 5 anni mentre le TV son ferme al FULL HD tu avrai una risoluzione da far veni la bava a chiunque entri nella tua stanza sino all'uscita dei famosi TV 4k di 10'000€

Un TV Full HD te lo sconsiglio e non parlo a di cane ragazzo, ce l'ho alla mia sinistra in questo momento e quando sposto una finestra dal mio monitor principale al TV succede una cosa bruttissima e noiosissima, la finestra ha un certo Lag tra azione e risposta davvero fastidiosa e inaccettabile per qualsiasi operazione, il monitor che ti sto consigliando io monta pannelli LG che ribadisco essere gli stessi utilizzati dalla Apple per l'iMac e ho detto tutto. Qui trovi una foto della mia postazione per renderti conto della differenza anche di grandezza. http://prntscr.com/19ygth

lol io lo uso con una 6970, gioco a Far Cry 3 senza problemi a dettagli Alti, vuoi che tu con una 780 nn ti trovi bene? PSS 1 tera per l'HDD è poco, mooolto poco

Rimango del consiglio di prima, Yamakasi Catleap 27 pollici @ 2560x1440, tempo di risposta 5ms, LED costo 300€ su ebay, lascia perdere le TV per usare il PC, te ne penti in men che nn si dica, te lo dico io che ho 3 monitor (Samsung 226BW, Yamakasi Catleap Q270LED, Samsung ES6100 Smart TV) e con quest'ultima nn utilizzerei il PC per più di 1 ora, lentezza assurda nella risposta rispetto ai precedenti due (due monitor rispettivamente con 2ms e 5ms di tempo di risposta.). Per le cuffie, se le usi e nn fai come me che le tengo riposte in un cassetto, prenditi le Audiotechnica ATH-M50 (le M50s hanno il filo allungabile come quello delle cornette telefoniche) son le stesse che ho comprato io dopo mesi di indecisione, bassi spettacolari suono limpido, comodissime (anche se calde d'estate, come tutte le cuffie Around-Ear d'altronde), lascia quelle cagate delle BOSE e di Dr.DRE. PS ho visto che nella config non hai un SSD... pessima scelta.

I 3 iphone che ho fatto io nn erano jailbrekkati, ho dovuto ripristinare, pena l'errore che ti comunicava che nn eri developer.

La guida definitiva è quella di effettuare il ripristino in DFU all'ultima versione di iOS e poi una volta finito il ripristino, con itunes senza cliccare quindi niente sul dispositivo, fare l'aggiornamento (shift+click) a iOS7, chi prova a fare l'aggiornamento direttamente a iOS 7 il 60% delle volte nn ci riesce. Una volta avviato iOS7 si sceglie di utilizzare icloud per il ripristino dato che il nuovo iTunes ti blocca il ripristino identificando il telefono come non iscritto come developer. Almeno è quello che è successo a me e ad altri 3 iPhone che ho provato ad aggiornare.

Alessio ti ringrazio ieri ho dato l'esame e grazie al tuo aiuto l'ho superato egregiamente. Aspetto la tua guida sul PLC! Sent from my iPhone 5 using Tapatalk